ドーモ！

ミ＝ナサン



やき＝うデス



ジャパンカップが始まります

ある大会で知り合った方曰く

「僕、公式戦やったことないんですよ」

「はぇ～、半分お祭りみたいなものなので楽しいですよ」

「でも、5レーンの経験もないんです・・・」



最近始めた方も増えてきたなぁとつくづく思い

雑談的に書きたいと思います

間違っていたらスマソ・・・（定例文
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メニュー

・5レーンとは
・3レーンより5レーンのが硬い
・ギャップの影響を受けやすい
・5レーンは速度が上がる
・とにかく長い
・3レーンに無いセクションがある
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5レーンとは

株式会社タミヤ主催大会等で使われる

5台同時走行のミニ四駆コース





ミニ四駆を嗜んでいる方なら殆ど3レーンに慣れているかと思いますが

恐らく使用している素材から

カーブの角度が違い、スロープに複数種類が存在し、バンク角度が複数ある為

心構えとして「全く別物」というくらいの気持ちで良いと思います


つまり、普段練習している3レーンでの感覚や知識等が通用しないことがあります



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3レーンより5レーンのが硬い

とにかく硬い・・・

屋外での設置や滞在時間1、2日程でトラックに積んで全国を回る為

店舗設置よりも移動と設置の回数が多くなる事も想定してるのか耐久性が高い

硬い事によって競技に影響する点として下記の通りかと思います


・3レーンと違い着地による反動を受けにくい、反面として衝撃はモロ受ける

　3レーンの場合、柔らかい為にDBやスロープでの着地時にしなってくれます

　このしなりはマシンへの衝撃を和らげる約割りもありマシンが壊れにくくなってたりします

　まぁその反動もあって再度の跳ね上がり易くなります
　






　一方5レーンの場合は3レーンと違いしなりが無いので

　コースによる再度の跳ね上げは起こりにくいのですが

　その分衝撃をマシンが受ける事になります

　重いマシンだとシャフトが曲がる危険性が・・・


対策
・ギミック化等によって剛性、柔軟性を上げておく

　マシンが破損する場合は多くのケースでCOによるものが多い為

　ギミック化することでCO率を下げると破損率が低くなります

　またシャーシの脆い部分をプレートの端材等で補強しておくと吉


・壊れる前提で割り切る、いつでもスペアパーツを持参する

　形あるものは何時か崩れるとは言え5レーンは3レーンの比じゃないくらい壊れやすいので

　スペアパーツ等の準備もしておいた方が良いでしょう


・5レーン専用マシンを作る

　5レーンと3レーンでは有効な改造が違ってくる事も

　個体を分ける事で普段の3レーンに影響しないように立ち回る事も

　その逆も然り


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ギャップの影響を受けやすい
　
　これぞ5レーン特有の現象で「5レーンが牙を剥く！」というのに相応しい要素だと思います。

　今年の公式大会でちまちま聞くギャップというのは
　
　レーンの繋ぎ目に生じるズレの事です
　

ギャップの一例、コーナー中腹の壁外側がズレが生じている


　3レーンでもギャップは起こるのですが、爪でカチッと繋ぐサポートが付いている事と

　素材が柔らかい為にガムテープで修正出来る上にマシンでギャップを押し切ってしまうことが
　
　多いので問題にならず、3レーンばかり走らせている方から見ると

　ギャップと呼ばれるものを知らない、気にしたこともない方が多いと思います




　3レーンは繋げる感覚でコースを設置しますが5レーンの場合は基本置いてコースを設置します

　つまり5レーンには爪等連結する為のサポートが無いので

　設置の際にヒューマンエラー、設置精度のミスが起こったりします

　硬いが故にガムテープでの修復も出来ず、マシンが押し切ろうとすると

　バチンッと衝撃を受け反動で反対方向に飛ばされます




　この反動がコースアウトの原因を招く事があります



　今年のグランプリとスプリングではラビットホールだ！下りだ！という件について少し

　アイガースロープは成人男性の腰の高さくらいまで上り下りも腰の高さから落ちる（1ｍくらい）
　
　これほどの高低差の場合、少し曲がったマシンが走行すると弾き飛ばされ
　
　となりのレーンに落ちるという現象が今年のミニ四駆グランプリで良く見られた現象でした

　会場毎に差は変わるのですが大体こんな感じになってたり・・・？
　


※解り易さ重視の為あえて極端に書いております、実際はもっと微妙な差だったりします




　恥ずかしながら自身の走行時（東京2D SP）

　完走しましたが、良く入ったなぁ・・・

　とにかく復帰し易く、壁のギャップと床ギャップに対応しやすく、
　
　反発を最低限に抑えたつもりで作りましたが、リヤの精度とスラダン設定が甘かった様に思います

　

　しかしこの事態、タミヤさんも良しとしていない様子で

　修正用のチップを土台の下に敷くという試みが見られています。
　
　会場による床の歪み、5レーンという重いコースの設置という作業を考えると多少のズレは

　起こってしまうものなのかなぁと

　ギャップを含めてのミニ四駆かと思います

対策
・低速で走る
　
　基本的にマシンの作製精度のズレ、柔軟性の無さがギャップを受けて傾き等を起こす

　この影響は高速であるほど大きくなる事が多いので低速で完走を目指すのも作戦の内です

　まぁそれでも高速で入れる人が出てくるものですが


・ローラー径を大きくする
　
　これに関してはタミヤの攻略ガイド等で良く乗っている対策法ですが

　ローラー径が大きいと壁から車体への影響が少なくなります

　優勝者の中には13㎜とやや小さめの方が居ますがこれは他パーツが影響してると思います


・重くしてギミックでねじ込む

　良くある対策の一つで重さで真っすぐ落とし

　傾きをギミックでカバーするのは有効な手段です

　ただ緊急手段を常時使うようなものなのでエラーひとつでCOしたりと

　
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5レーンは速度が上がる

　私個人、慣れてきているつもりではいますが

　今でも5レーンには特別感がありまして

　走行音、カタカタと細かな衝撃を受ける音、3レーンでは味わえないもので

　「うぉぉぉぉ！5レーンだぁ！」と内心　盛り上がってたり

　心無しか、自分のマシンもいつもより速くなった気がする・・・






　本当に速くなっていたりします・・・




　一番の原因としては床です

　3レーンの床は、傷等はあれど基本的にツルツル、あるいはサラサラした床です

　5レーンってザラザラしてるんですよ・・・



　ゴルフや野球で言うとディンプルが深い

　このザラザラが原因でゴム製のタイヤが良く噛むんですね

　つまりグリップが上がる


　ブレーキもザラザラに噛んで効き易くなる・・・を通り越して剥がれる危険性まであります


　速くなって

　ブレーキが壊れやすく

　コースアウトし易い


　帰って遅くするのが難しいのが5レーンの難しさなのでは無いでしょうか

　2020年ジャパンカップ以後はハイパーダッシュ、マッハダッシュ等のダッシュ系の
　
　速いモーターの使用率が上がってきましたが

　2018、2019年頃はトルクチューンやライトダッシュ等比較的低速のモーターの使用が

　多かったと思います


対策
・グリップを落とす

　ローフリクションタイヤが人気であるのが殆どコレ

　平面で速度を出して坂道で減速させる狙いでCO対策をする方が多いと思います


・スピードチェッカーとトルクチェック
　
　スピードチェッカーで速度を計測するのは有効な手段ですが

　実走と差が出ることが多いので常にモーターのトルクチェックはしておきましょう

　どこかの強い人が負荷付きチェッカーを使っているとか（すっとぼけ

　
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とにかく長い

　上記のレイアウト「バニーホップアメイジングサーキット」では
　
　全長190ｍ程あるそうです（5周完走）

　3レーンと比べてもとにかく長い

　まぁ3周するのと5周するのでは長いのは当たり前なんですけどね

　必ずしも当てはまる訳ではありませんが参考として比較対象を



　ジャパンカップジュニアサーキット
　　
　約19.88ｍ（3レーン）

　家電量販店の無料走行可等のショートサイズレイアウト

　約60ｍ～約80ｍ（3レーン）

　専門店やレジャーとしての有料走行等の大型サイズレイアウト

　約100ｍ～約180ｍ（3レーン）

※各3.4店舗で検証、Twitter等の画像からトラフィックエディターで作成し計測



　つまり電池の使用方法やモーターの選別によっては
　
　走行中に電圧が落ちて速度が落ちます


　俗に言われる「電池がタレる」というヤツ

　ブレーキセッティングによっては前提とした速度で入る様に作りますが

　過度な減速はマシンの挙動を乱し、コースアウトを招く要因にもなります


　タレない電池作り、モーターの管理も要求されます

　
対策
・パンチ電池を使わない

　普段3レーンでのTAや大会で使う電池とは別の電池を使ったり等

　特に短時間に高電圧を目的としたパンチ型電池を使用しない様にしましょう

　速度が出ないと思いきや前項で説明した通り5レーンは速度が出やすいので

　500mA充電に放電をかけるくらいなので

　そんなに電池から速度を出そうとしなくても良い場合が


・消費電力の小さいモーターを使う

　モーターの個体差としてRPMを測定し書いておく等している方は良く見られますが

　消費電力も管理しておくと良いでしょう

　勿論、金属ブラシ系のモーターは比較的消費電力も小さいので

　モーター種の選別から判断するのも手です

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3レーンに無いセクションがある

　アイガースロープ、スラッシュバンク、ムササビチェンジャー、メビウスチェンジャー
　
　上げればキリがないくらい5レーンのセクションには多くのセクションが登場しています

　長年ミニ四駆をやっている方でも予測不可能な新セクションが出るのも5レーンの魅力の一つ

　
　しかし「3レーンでの20度バンクが大丈夫＝5レーンでの20度バンクが大丈夫」という考え方は

　大間違いで

　5レーンではストレート、カーブだけでも距離が変わってくるので同じ20度傾けても

　距離が違えばアーチが変わります


　極端に言えば「全てが違う」が半分くらい正解です

　当項では対策を書きにくいので

　えのもとサーキット、P!MODELLABO等の5レーン用専門チェッカーがせめてもの

　対策法らしい対策法

　残りは経験と情報を使って想像で補う他無さそうな気もします（模擬コースを使うのも手ですが

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今回はこんなところでしょうかね

結局のところ体験してくるのが一番ではあるものの

5レーンは全国でも有数の店舗でのみ置いてあるが故に

想像でしかないという面が大きくなり勝ちかなぁと


それではオタッシャデー



画像：
アプリ「超速グランプリ」（一部
TAMIYAINCオフィシャルHP
TAMIYAINCオフィシャルYouTubeチャンネル



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ドーモ

ミ＝ナサン

やき＝うデス




ミニ四駆グランプリスプリング東京2Dにて

決勝まで行けました（決勝までは）


今回はバニーホップのおさらい的な事を


※間違っていたらスマソ、今回も鵜呑みにせず参考程度に





とりまレイアウト

やはりアイガーEvoが一番目立ちつつも所どころひっそりと難しいところが



会場毎に違いが出るのでこれが正解といったことは無いのですが（強いていうなら優勝者が正解）

ザックリとCOポイントをおさらいしておきます





大体こんな感じでしょう


45度バンク
ここは勿論スタート直後の最も速度の無い状態での侵入
バンクスルーは必須

ブレーキがモロに引っかかると登り切れずに止まってしまいCOとなります
（通称　蝉　）


僅かに触る程度のかけ方でパワソで押し切る事も可能だったので
今回はダッシュ系のパワソでブレーキを蹴りきる事にしました



スロープ→ローリングフォール

45度バンクで速度を落とした状態での侵入

バンク→スロープという順番のセクションはフレキでの抜けが速いので心配だったのですが

特にそんなことも無く

速度帯によりますがローリングフォールを流しきれるだけの

ローラーセッティングで攻略可能かと思います

アイガー対策のブレーキ必須なこともあり

ここでスルーする必要性は無いと思うので意識はしていませんでした

マッハでも入った


念のためスラスト角を4度程入れてLCの心配も無くしておきました



20度バンク

意外とここがCOするポイントにも

まずギャップが出ていた気がします

速度を出していると飛び出しかけました


リヤローラーがやや高めだったのかなぁと

全体的にリヤが悪かった気がする



アイガーEvo

東京1ではCOしてしまいました（屋外の洗礼）

基本はガッツリブレーキを掛けていく事になりますが

中には20度バンクから引っかける人も

雨の日ではそれくらいやらなきゃ駄目でしたが

屋内や晴の場合は20度バンク当てなくても入る事が出来ました

再加速の良さが仇になるというレイアウトかと思います




ラビットホール
今回のレイアウトでの最大の難所かと思います

公式5レーンと向き合うこと



コースの置き方、調整、会場の建物状態等で難易度がちまちま変わるので

実際のコースをよく見てからセッティングを考えるくらいで調度良い気もします



とにかく真っすぐ落とす事

約1ⅿ程の高さから落とす為、不安定な空中滞在時間が長い

すこーし　カタッ　としたブレが隣のレーンに着地する事態に



フロントのスラダン、ピボットを装着してストローク量を小さくし

壁、床ギャップを受け流した上で元に戻る反発を抑える事が要求されている気がします

引っ掛かり防止と上抜け対策はしっかり施しましょう





こんなところですかね？

まだ愛知があったっけ参考になれば幸いです。


それでは

オタッシャデー

ドーモ

ミ＝ナサン

やき＝うデス！




今回は上記レイアウトのＴＡ

コースを攻略するにはこんな感じ的な話を

今回は大会用思考の基本はＴＡ用からかんがえていくので

基礎編っぽい感じになるのかな・・・？

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マシンスペック



少し違う所はありますがイメージ図として

MSフレキ、MDP、3.5：1
24㎜段ローフリ、ハーフローフリトレッドスパハ（摩耗で23.7とかになってるかも）

フロント
CーATスラダンゴムストバンクスルー
スラスト角0.5辺り

リヤ
アンカーローストバンクスルー

TA最高タイム：20.00秒



確か大体こんな感じでした

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レイアウト攻略手順



はい
どこかで見た事あるレイアウトをお借りします



まずは全体象をぼーっと眺める用に難所を漠然と見つけます

以下番号で示すと

2、6、8は難しそうですね

スロープ2枚が短いのでブレーキはガッツリ目から様子を見てみます


スラスト角を入れなければ行けない理由が見当たらないので

平面コーナーが飛び出ない程度に落とします


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①～②

ここは合わせて考えるのが無難です

①バーニングチェンジャーなので他セクションにてスラスト角の

必要性が見られない以上低スラストで大丈夫でしょう

問題の②は⑧直後のウェーブ以後、バンクスルーをすると減速する要素が無いので

最高速で突入します



タイムを伸ばすにはエアターンで入れたいので2周目の大内に合わせてブレーキを調整

頭下げをする為にフロントのブレーキを厚めに車高を落とし

提灯マスダンを重めにして振り回してみました

これで青讃岐で入れたので何とかなるでしょう

テールに頼ってもいいと思います

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③
ここは少しストロークに悩みましたが
ゴム詰め程度のストロークで二重銀バネであえて飛ばします

まぁＴＡなので５０回トライしても１本の成功を作ったモノ勝ちなので


Ｂ－ＭＡＸだとギミックレスの関係でストローク量を少し増やして
金バネに8㎜スペーサーで良い感じもしますね

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④～⑤～⑥

ここもセットでいっちゃいます

④のバンクスロープはブレーキの上下と縦の受け流しが出来るフレキだと減速しにくい

ですが先のＴＴが返って難しく、飛び越すと⑥が入らない、中途半端だとリヤが当たって⑤で前転ＣＯするので

逆にＴＴに載せて再加速をさせる事にしました

お守りとしてリヤブレーキはブレーキ薄車高高めという手もありますが⑥を考えた時に

止め気味に考えた方が吉に感じました



そうなるとマッハの選び方も高回転の当たりモーターよりも

高トルクな3番手マッハみたいなモノの方が速くなります


Ｂ－ＭＡＸや片軸の場合バンクスロープで減速するので

特に悩むところが無いと思いますが

ＴＴでコケた場合はフレキと同じ対応でも問題ないと思います

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⑦
スラダンのストローク量の考えたら③と同じで良い感じもします
リヤのストロークくらいですかね

好みとは思いますが、コーナー速とウェーブを考えるとCCアンカーよりは

弓？アンカーの方が抜けが良くなると思いますが

⑧が気になる人こそCCアンカーの方が良いとかいう

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⑧
某店舗動画でも難所と紹介されていましたが

何でもないDBこそ難しいというね


とにかく

真っすぐ飛ばす事、頭を下げること、止めること

頭の下げ方は①～②で解説したので

真っすぐ飛ばすにはフロント重心で軽く作らない、リヤに強いブレーキ、無駄にスラストを上げない

ここまでの解説を考慮すると結構クリア出来るところが多い筈

強いて言えばリヤは車高低めで良かったかも


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まとめ

駆動
　┗トップスピード高めにしたい
　　　┗ギヤ比妥協無し
　┗ストップアンドゴーの加速重視
　　　┗モーター選択で補う

ブレーキ
　┗②の大内に合わせる
　┗車高前後低め（思考結論
　　┗②をエアターンにしてしまう、出来ればフロント青讃岐で入れよう

バンパーストローク
　┗高反発低ストロークで横ブレはギミックで入れる
　　┗Ｂ－ＭＡＸは低反発でストローク多めで真っすぐ重視

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今回は参考程度にレイアウト解説とそのセッティングへの繋ぎ方的な



それでは

おオタッシャデー